Незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Прежде чем описывать технологию строительства, надо сказать, что ленточный фундамент бывает трёх видов: незаглубленный, малозаглублённый и заглублённый. Первый делается без укоренения в грунт. Второй — немного вкопан в грунт. Третий имеет сильное основание в грунте. Незаглубленный ленточный фундамент — самый лёгкий вид фундаментов из этих трёх. Но он тоже имеет технические особенности, которые надо соблюдать.

Когда делают такой фундамент?

Незаглубленный ленточный фундамент делается под любые лёгкие строения, выполненные, к примеру: из дерева, досок, лёгких сборных панелей. Обычно такой фундамент делают под пристройки. Можно построить и небольшой домик, но чтобы был небольшой по размеру и высоте. При большем весе строения фундамент может лопнуть, дать трещины. Что чревато для всей конструкции. Это надо помнить и учитывать.

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Начало строительства: копаем траншею

Решив делать незаглубленный ленточный фундамент своими руками, надо правильно рассчитать размер будущего строения. Ведь Вам потребуется:

  • Сделать разметку под будущий фундамент.
  • После того как сделали разметку, копаем траншею под фундамент. Да, здесь тоже надо копать траншею. Неглубокую, сантиметров 30. Траншея, по линиям всего фундамента нужна для создания подушки из песка под фундаментом.

Внимание! Траншею делаем из расчёта, что фундамент на поверхности будет шириной 30 сантиметров, высотой 40–50. Возьмём за основу высоту в 40 см. Для хорошего песочного основания, надо делать траншею шириной 40 и глубиной 30.

  • Не забудьте, что надо сразу, изначально сделать прокопы под прокладку труб для стоков из будущего строения.
  • Да, частично грунт накидать внутрь, под будущий пол.
  • Потом разровнять площадку. Она станет выше. Благодаря чему, в том числе, под будущим полом не будет скапливаться излишняя влага.

Кроме того, дренажная влага будет без проблем уходить через проложенную трубу. Но всё это будет потом. Сейчас же надо правильно делать начальные работы, не забывая о подготовке для будущих работ.

После того как выкопали всё, что надо, лишний грунт немного надо прибрать в сторону, недалеко. Он ещё понадобится, для укрепления опалубки.

Траншеи выкопаны: начинаем засыпать в траншею песок

Засыпаемый песок надо по ходу дела хорошо утрамбовывать. Так, по всему периметру, до самого верха, песок насыпать и утрамбовать, немного увлажняя песок.

Установка опалубки

Опалубку делать, помня о том, что впоследствии заливаемый бетон будет давить на опалубку, не укоренённую в земле.

Эту проблему легко решить за счёт увеличения верхних стяжек между стенками опалубки. Почаще сделанные стяжки из брусочного материала среднего сечения помогут удержать опалубку от расползания сверху.

А для того чтобы низ опалубки не расползался, после всех выполненных работ по монтажу опалубки, надо всю нижнюю часть хорошо прикопать впоследствии землёй. Которая осталась от выкопанной прежде траншеи под песочную подушку.

Не забудьте! Закончить эту работу надо прокладкой вентиляционной трубы через будущий фундамент. Ну, и, естественно, сточная труба уже должна быть врыта и проложена под опалубкой. Аккуратно засыпана землёй. Конец трубы внутри помещения должен быть приподнят, закрыт плёнкой.

Прокладка арматуры

После постройки и закрепления опалубки, начинаем прокладывать арматуру. При этом важно:

  • Чтобы бетон был прочным на разрыв и излом, надо выбирать арматуру диаметром не менее 12 мм.
  • Аккуратно прокладывать, связывать между собой арматурные пруты. Расположенные на одинаковых расстояниях друг от друга. Вязать вязальной проволокой.
  • Связывать при помощи сварки нежелательно. Арматура в местах сварки может стать хрупкой. Проволокой связывать лучше. К тому же при вязке проволокой обеспечивается подвижность арматурного соединения при заливке бетона.
  • Для большей прочности от стенки опалубки до прута, должно быть, расстояние 5—7 см.

Итак, вам придётся:

  • Проложить вверху вдоль два—три прута, внизу вдоль два—три прута, на расстояние 70—80 см.
  • В месте связки можно проложить 4 коротких отрезка прутьев по сечению будущего фундамента.
  • Связать.
  • И так — последовательно по всему периметру будущего фундамента.

Подготовка и заливка бетона

После подготовки опалубки с армированием, нужно не забыть позаботиться об одинаковой высоте заливаемого фундамента. Для этого надо использовать нивелир и ленты.

Соразмерив опалубку и ленты, показывающие высоту (в этом случае 40 см), можно приступать к приготовлению бетона.

Хотя, конечно, бетон можно заказать. Его привезут по заказу, определённой марки. Например: М300 (В 22,5).

Марки бетона под фундамент могут быть и другие. На выбор: марки М100, М150, М200, М300. Если заказывать бетон у нас, например, то никакой мороки по марке нет. Выбрали, заказали. Вам привезли. Залили.

Выбираем компонентя для бетона

Когда вы делаете бетон сами, тут сложней, потому что никто точно не скажет, какой марки нужен бетон при индивидуальном строительстве фундамента. Всё зависит от материалов, их качества.

Главное, что нужно, для того чтобы получился бетон, это:

  1. щебень;
  2. цемент;
  3. песок;
  4. вода;
  5. добавки.

Популярные среди населения марки цемента М400 и М500.

Песок, с которым смешивают цемент, должен быть чистый, качественный. Если в песке есть камни, комки — его надо просеять, убрать ненужное. В песке не должно быть примесей глины. Глина в песке, даже в малых количествах, резко снизит качество бетона. Поэтому к качеству песка надо отнестись со всей серьёзностью.

Щебень лучше подобрать мелкий (5–10 мм) и средний (10–20 мм). Воду надо запасти заранее, потому что во время стройки фундамента зачастую не будет хватать времени ходить далеко за водой. Лучше заранее воду приготовить в больших ёмкостях неподалёку.

Так как к фундаменту, стоящему на грунте, а не вкопанному в почву, требуется особый подход, то в смесь надо добавлять морозостойкие добавки. Чтобы бетон был пластичней, не трескался, нужно добавлять пластификаторы. Существуют разные добавки. Выбираем те, что нам необходимы.

Теперь о пропорциях. Вот в этой схеме всё сказано о пропорциях смесей в разных марок бетона. Ориентируемся на марки М300 и М400.

Чтобы делать бетон самостоятельно, нужна бетономешалка. Сейчас полно продаётся мини-бетономешалок. Вот такую надо приобрести. И месим.

Заливка бетона в опалубку под фундамент

  • Тщательно мешаем. Равномерно разливаем в подготовленную нишу в опалубке с арматурами.
  • Следим за тем, чтобы арматура не провисала, а связки были на месте. По мере разлива бетона отслеживаем состояние опалубки, чтобы было всё прочно, нигде не расходилось.

Поэтому очень важно при строительстве опалубки проявить смекалку и выдумку, укрепить её основательно. Лучше лишний запас прочности у опалубки, чем катастрофический развал опалубки с растекающимся бетоном. Так что тут всё надо просчитать заранее.

  • Когда бетон залит доверху, до нужных 40 см по высоте, заканчиваем. Даём бетону застыть.
  • Опалубку можно убирать через 2–3 недели.

Не забываем про защиту!

Так как фундамент стоит на почве, для защиты бетона, кроме внесённых в него добавок, желательно его как следует прокрасить праймером. Это хорошая защита фундамента от непогоды, влаги.

Праймер можно купить готовым. Можно сделать самому. Делается просто:

  • Берётся битум.
  • Растапливается.
  • Тягучий, горячий битум мешается с соляркой в пропорции 1/3. С бензином (как советуют некоторые инструкции) лучше не делать. Солярка безопасней. А качество праймера такое же, что и с бензином.

Тщательно промазать, прокрасить праймером всю боковую поверхность фундамента. Подождать ещё две недели.

И можно приступать к строительству нужной вам постройки!

Марка бетона
Необходимый объем (куб)
Дата и адрес отправки
Согласен с политикой конфиденциальности